Блог велосипедиста любителя

Сегодня поговорим о том, как разобрать переднюю вилку велосипеда и для чего нам может это понадобится?

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

• ремонт;
• регулировка;
• обслуживание (ТО);
• просто посмотреть устройство.

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

• Zoom (Зум );
• RST(рст);
• Suntour (Сантур);
• RockShox (Рокшок).

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Дальнейшая инструкция, подходит практически для любой пружинно-эластмерной вилке, так как их конструкция идентична.

Порядок действий при разбирании вилки:

1. выкручиваем гайки (болты), которые находятся внизу штанов;
   
2. аккуратно выбиваем направляющие штоки в штаны;
   
3. вынимаем ноги из штанов;
   
4. избавляемся от старой смазки, пыли, грязи — протираем насухо ноги вилки чистой тряпочкой;
5. протираем сальники и верхние направляющие в штанах;
6. чистим нижние башинги (направляющие) — проталкиваем спицей тряпку во внутрь штанов несколько раз, пока не будет чисто;
   
7. откручиваем топ кеп (кришку вилки) используя спец ключ или пассатижи;
8. достаем пружину и избавляемся от старой смазки, протирая насухо тряпкой;
   
9. смазываем пружину новой смазкой, вставляем обратно и закручиваем топ кеп;
10. повторяем то же со второй ногой;
11. при сборки вилки желательно избавится от коррозии на ногах, если имеется. Используем для этого меленькую наждачку - аккуратно без сильных усилий пытаемся очистить;
12. можно также укоротить пружинки пыльников (на 0,5-1 см), так как со временем они растягиваются и не так плотно прижимают, таким образом пыль и грязь попадают чаще.
13. необходимо смазать верхние башинги и пыльники, использовать можно машинное масло, если есть возможность используйте специальное вилочное масло с вязкостью 7,5W.;
14. заливаем не много масла во внутрь штанов, для смазки нижних башенгов;
15. вставляем ноги в штаны;
16. закручиваем нижние болты (гайки).

Видео инструкция как разобрать переднюю вилку на горном велосипеде

После таких манипуляций ваша вилка станет заметнее лучше. Такое ТО можно проводить перед каждым сезоном, потратив пол часа, вы можете заметно продлить срок службы передней вилки Вашем на велосипеде.

Сегодня поговорим о том, как устранить люфт амортизационной вилки спортивного велосипеда. Данная схема подходит для всех марок популярных и не очень велосипедных амортизационных вилок, таких как RST (OMEGA, Blaze, GILA, Capa), SUNTOUR (XCR, XCM, XCT), Rock Shox, zoom и другие. Устроены недорогие вилки, как правило, по похожей конструкции, поэтому инструкция по переборке и устранению люфтов можно применять практически к любым моделям. Почитать какие есть велосипедные вилки их виды и типы.

Как определить, что есть люфт?

Все очень просто, достаточно нажать передний тормоз и движениями вперед-назад велосипеда если есть люфт, то вы его обязательно почувствуете. Для не дорогих вилок люфт – это не редкость, он проявляется очень быстро. Минимальный люфт допускается. Со временем люфт будет увеличивается и стоит задуматься о переборке и доработке вилки.

Причина или от чего происходит люфт, амортизационной передней вилки горного велосипеда?

В конструкции велосипедной вилки, а именно в ногах, установлена пара направляющих, которые сделаны из пластика, называются они – башинги. Из-за их износа и происходит такое явление.

Профилактика и устранение.

Для удобства я бы порекомендовал снять вилку полностью, но некоторые это делают и на велосипеде. Снять вилку с велосипеда не должно составить вам труда, открутить пару болтиков, снять руль и если необходимо тормоза или тросик.

Снимаем ноги вилки.

Откручиваем гаечки или шестигранники снизу, ключом на 10, затем увидим наконечники с резьбой, с которых мы открутили гайки, для того чтобы ноги снялись, скорее всего нужно будет не сильно ударить по ним молоточком. Для того чтобы не сбить резьбу, необходимо немного накрутить гайки снова и легкими ударами выбиваем штаны.

Откручиваем гайки теперь до конца, теперь штаны должны с легкостью сняться с ног вилки.

Теперь необходимо снять сальники, которые предотвращают попадание грязи внутрь вилки. Для этого понадобится не большая отвертка, подковыриваем и снимаем их.

Далее нужно вынуть те части, которые, непосредственно разбивают вилку и создают люф – башинги или еще их называют направляющие. Направляющие имеют защелки, поэтому вытягиваем их немного проворачивая, для выхода защелки фиксатора из паза в штанах.

Работаем с направляющими.

Переходим к самому главному. Необходимо намотать скотч или изоленту на направляющие. Сколько витков нужно мотать зависит от износа. Для начала попробуйте сделать пару витков и вставить направляющие в штаны. Там, где защелки не заматывайте, или сделайте вырезы там, где необходимо. Если они встали туго, то может этого хватит. Вспомните как легко они у вас извлекались. Сделав такую манипуляцию с обеими башингами, можно прикинуть надев штаны на ноги вилки и покачать. Если присутствует люфт снова, то снимаем заново и добавляем еще пару мотком на пластиковые направляющие и снова собираем, пока не достигнем нужного эффекта.

Перед сборкой вилки обязательно необходимо ее очистить от старой грязи и смазки, промыть сальники (пыльники) и остальные детали. Также желательно смазать направляющие, ноги вилки.

Интересное видео о том, как устранить люфт на вилке SR Suntour XCT.

В принципе таким простым способом можно устранить люфт на велосипедной вилке, это не займет много времени. Сколько прослужит такой ремонт зависит от того как много и по каким дорогам вы катаете. Периодически, с появлением люфта снова, вы уже будете знать, как его устранить, заодно переберете помажете вилку, что даст хоть и ненадолго, но положительный эффект. Это все же дешевле чем покупка новой вилки, если уже покупать то хорошую качественную вилку высокого уровня. Но и с такими вилками ТО вы не обойдете, но ресурс будет на порядок выше.

Наверняка, если у вас есть велосипед, на котором установлены дисковые тормоза, то вы сталкивались с такой проблемой - как визг, скрип, свист, пищание и другие неприятные звуки которые издаются когда тормозите на велосипеде. В данном посте мы попытаемся разобраться с данной проблемой.

Сначала рассмотрим причины, по которым визжат, пищат тормоза.

Если у вас новый велосипед с дисковыми тормозами, причина может быть в не притертости колодок, так как пока не создастся на роторе не создастся абразивный слой (наседание материала из колодки на ротор). Неприятный звук также может издаваться если поцарапан ротор, это может быть из-за не правильно от регулируемых тормозных колодок, перекос и др. причин.
Избавляемся от скрипа тормозов на велосипеде. В устранении пика дискового тормоза нам потребуются такие вещи: Желательно иметь специальные технические салфетки. Жидкость для чистки тормозов (ЖЧТ). Наждачная бумага, зернистость 100 грит или 220ка - помельче. Для более гладкой очистки поверхности ротора. Также не стоит забывать про технику безопасности, используйте перчатки и очки, при работе с химическими очистными жидкостями. Также при шлифовке ротора будьте аккуратны, так как его углы могут быть острыми и можете легко порезаться.

Рассмотрим по шагам как устранить писк при торможении.

1. Снимаем тормозные колодки, предварительно выкрутив блокирующую шпильку.
2. Откручиваем от колеса тормозной диск (ротор)
3. Очищаем ротор спец. Жидкостью и вытираем техническими салфетками.
4. Теперь когда диск чистый, необходимо его отшлифовать наждачной бумагой. Положив его на ровную поверхность, делаем круговые движения наждачной, снимаем равномерно верхний слой.
5. Необходимо шлифовать тормозной диск так, чтобы не наделать на нем новых ямок и устранить старые. Необходимо сделать обе поверхности как можно ровнее. После нужного результата необходимо протереть диск чистой тряпочкой или салфеткой, нанеся на нее специальной жидкости для чистки тормоза. Отложите диск в чистое место, на тряпочку или салфетку.
6. Также обрабатываем ЖЧТ тормозные колодки, и вытираем насухо и кладем в чистое место.
7. Шлифуем колодки. Положив кусок наждака на ровную поверхность делаем круговые движения тормозными колодками. Снимаем совсем чуть-чуть с рабочей поверхности слой.
8. Устанавливаем ротор назад на колесо. Следует проводить операцию в перчатках, дабы не испачкать его поверхность и не сделать жирной.
9. Устанавливаем колодки, закрепляем блокирующей шпилькой.
10. Притираем дисковые тормоза вашего велосипеда. Разогнавшись до 20-30 км/ч, нажимаем на ручку тормоза с усилием до полной остановки велосипеда. Проделываем это раз 15.

Видео

После выполнения всех выше перечисленных действий, дисковые тормоза велосипеда не должны издавать различные звуки в виде скрипа, писка, свиста и прочего. Следите за чистотой и делайте периодически профилактику и ваш велосипед всегда будет вас только радовать и никогда не подведет.

Поговорим о способе снятия тугого звеньевого замка на велосипедной цепи.

Не давно возникла необходимость снять на велосипеде цепь. Цепь стоит KMC Z72 с замком, но не смотря на простоту устройства замочка цепи, снять его "голыми" руками не получилось. Также пробовал отцепить замок с помощью двух плоскогубцев, тоже самое - не поддался. И тут мне на глаза попался старый переключатель скоростей с тросом, и сразу же возникла мысль как его использовать в корыстных мне целях.

В общем, если у вас не получается снять на цепи замочек руками и у вас нету специального прибора то вам следует попробовать данный способ, который сразу же мне помог справиться с данной проблемой.

1. Берем ненужный тросик (переключателей или тормозной) если нету, то сгодиться и мягкая проволока.
2. продеваем его через замковые звенья.

для того чтобы не поранить руки и задействовать подходящую силу, берем пару плоскогубцев. Хватаем ими за оба края троса и резко дергаем в противоположные стороны до тех пор, пока замок с цепи не разомкнется.

Видео как быстро снять тугой замок цепи.

Данный способ снятия замочка актуален и для цепей и других фирм: Shimano, Sram, YBN, которые используют для снятия цепи конструкцию вида замковых звеньев.

Производители выпускают различного вида инструменты, для удобства обслуживания велосипеда, есть также специальные пассатижи для снятия и установки замка на велосипедную цепь. Стоимость нового такого инструмента от 10 долларов США.

А для того, чтобы не было проблем со снятием, необходимо следить за состоянием, - об этом написано в статье: чистка и смазка цепи велосипеда.

Для снятия шатунов, если крепление под квадрат, необходимо иметь несколько инструментов: выжимка шатунов (съемник) и подходящие к ней ключи (14, 17).

Далее понадобиться сделать несколько действий, для того чтобы снять шатуны на велосипеде.

1. Если на шатунах установлены пыльники необходимо их аккуратно снять, как правило достаточно поддеть отверткой. После того как сняли пыльник, под ним увидим болт, который притягивает педаль к каретке.
   
2. Затем необходимо открутить данный болт. Для этого можно использовать накидной ключ ( в основном на 14) или же съемник шатунов, если на нем иметься такой ключ. Следует помнить, что резьба на правой и левой частях каретки - правая. При откручивании необходимо будет удерживать педали. Для удобства можно использовать ключ с длинной рукоятью, для большего усилия.
3. Далее необходимо взять съемник. Выкрутить полностью внутренний винт на нем (1), и ввинтить в шатун съемник до упора (2).
   
4. Теперь нужно закрутить подходящим ключом вывернутый заранее внутренний винт на съемнике (1). Крутим ключ по часовой стрелке. Шатун должен потихоньку сползать с оси каретки по мере закручивания внутреннего болта на съемнике.

Видео снятия шатунов под квадрат.

Вот и все шатун снят, теперь выкручиваем съемник из него, и делаем осмотр каретки или другие запланированные дела: замена картриджа, подшипников, шатунов и т д.
В следующих статьях рассмотрим, как снять шатуны с других видов кареток.

Детали любых подвижных механизмов, во время своей службы имеют свойства, стираться и приходить в негодное для работы состояние. На велосипеде к таким частям можно отнести: передние, задние звездочки (кассета), велосипедная цепь и другие механизмы. Каждый узел в любой технике требует правильного ухода, это предает деталям отработать свой ресурс и способствует надежности и долгой службе.

Но все же, как не ухаживать, за велосипедной цепью, все равно приходит время, когда она начинает проскакивать, время и нагрузка дает свое. В таких случаях следует не тянуть с заменой цепи, так как при этом могут пострадать звездочки на кассете и педалях.

Почему на велосипеде проскакивает цепь?
 
Прежде всего, следует убедиться в правильности настройки переднего и заднего переключателей. В первую очередь необходимо обратить внимание на попадание цепи на звездочки и не ложиться ли между ними. Если велосипед не скоростной и на нем отсутствуют переключатели, то первая причина проскакивания цепи - это ее ослабление. Необходимо в таком случае ее подтянуть.

Если переключатели настроены, верно, и цепь при нагрузке начинает проскакивать, существует по этому поводу несколько причин:

• цепь сильно растянута
• износ звезд спереди
• износ звездочек на кассете
• или же все вышеперечисленное сразу

Так как при езде на велосипеде цепь неизбежно со временем растягивается, звенья цепи перестают правильно ложиться на зубья передних и задних звезд, и начинают со временем стирать их. Износ звезд также происходит от загрязнения механизмов пылью и грязью, поэтому цепь необходимо периодически мыть и смазывать. Про то как это делать читайте в статье - чистка и смазка велосипедной цепи.
Что делать если на велосипеде цепь начала проскакивать?
 
Если все же если на вашем велосипеде уже начинаться синдромы проскока, то необходимо готовиться к замене цепи и звезд. Готовьтесь сразу к замене цепи и кассеты, так как уже растянутая цепь могла запросто повредить ее зубья, возможно и придется менять и передние звезды, смотреть необходимо их износ.

В некоторых случаях можно отложить покупку звезд. Необходимо тщательно посмотреть на зубья, как правило, бывает так, что велосипедисты предпочитают кататься на нескольких скоростях, а другие лишь задействуют не большое количество времени. Посмотрев износ, старайтесь не переключать на ту скорость, на которой максимальная выработка, используйте другие звезды. Но это все равно не долгий выход из ситуации, лучше заменить необходимый элемент, и смело кататься, не забывая в срок его обслуживать, чистить, смазывать.

Рассмотрим распространенную ошибку начинающих вело любителей - перекос цепи из-за неправильного выбора передачи. При таком раскладе сильно изнашиваются не только цепь, но и передние, задние звезды. Необходимо соблюдать правило переключения передач. Например, если цепь находиться на передней самой большой звездочке, то на задней необходимо выбирать маленькие - 1, 2, 3 звезды.

Например, не стоит ехать в гору на тяжелых передачах (большая звезда спереди, маленькие - сзади), так как нагрузка тоже сильно сказывается на растяжении цепи и износе звезд, да к тому же проще переключить правильную передачу и спокойно с легкостью продолжать движение.
Проверяйте регулярно правильность настройки переключателей передач, так как они тоже могут способствовать перекосу цепи и привести к износу звезд.

Вот собственно все самые основные моменты, которые необходимо помнить и выполнять, и тогда вы сможете отложить поход в велосипедный магазин, за новыми запчастями для вашего двух колесного друга.

Для чего вообще нужно мыть и смазывать цепь? У каждого вело любителя, наверняка имеется ответ на этот вопрос, ну а для тех, кто не в курсе я отвечу так, - не смазанная грязная цепь влияет на плавность хода, она может издавать неприятные скрипы, трески, а самое главное - значительно ускоряет износ передних и задних звездочек.

Перед смазкой велосипедной цепи, ее надо как следует промыть, очистить от лишней смазки и грязи.

Если цепь не сильно грязная, то ее можно просто протереть сухой тряпкой, но такое действие не является качественным.

В магазинах сейчас продаются специальные машинки для мойки цепи, без ее снятия. Как правило, такая машинка продается уже и специальным моющим средствам. Когда средство заканчивается, его можно купить в магазинах или использовать, растворитель (Уайт-спирит) или керосин.

В зависимости от загрязнения цепи, возможно, потребуется провести процедуру несколько раз, до полной ее очистки. О том как работает такая машинка написано в руководстве, которое идет вместе с ней при продаже.
Если у вас такого приспособления нет, не отчаивайтесь, так как промыть цепь можно еще одним простым и надежным способом, но придется снять цепь с велосипеда.
Для дальнейших простых манипуляций нам понадобятся:

• Уайт-спирит или любой растворитель. (646, 647, 650)
• Баклажка из-под напитка, пива, воды - емкостью 1,5-2 литра
• Любой стиральный порошок

Чистка и смазка велосипедной цепи, порядок действий.

1. Снимаем цепь и опускаем ее в баклажку. (Если на цепи есть замочек, то снимаем с помощью его, если нету то нам понадобится выжимка цепи.)
2. Наливаем грамм 50 растворителя
3. Теперь требуется хорошенько поболтать баклажку 3-5 минут
4. Сливаем грязный растворитель в отдельную емкость (так как его можно будет использовать повторно для следующих циклов мойки)
5. Заливаем 300-500 мл теплой воды, градусов 70-ти
6. Добавляем 1,5-2 ложки стирального порошка
7. Снова болтаем баклажку 3-5 минут
8. Сливаем грязную воду
9. Если цепь недостаточно очистилась, то следует повторить пункты с 5-8, до видимой очистки цепи.Если есть желание и сомнение в чистоте, то можно еще дополнительно почистить цепь с помощью зубной щетки или щетки для краски, в ванночке с водой и стиральным порошком.
10. Сливаем грязную воду с порошком и заливает чистую воду - промываем цепь.
11. Для легкого извлечения цепи из бутылки, баклажку можно обрезать и вытянуть чистую цепь.
12. Затем необходимо как следует просушить, для того чтобы не осталась вода между звеньями
13. Устанавливаем на место. Теперь можно ее смазать. Я смазываю обычным автомобильным моторным маслом - из шприца в каждое звено капаю по капельке.
14. Дополнительно можно снаружи протереть цепь паромасляной машинным маслом (для швейных машинок) тряпкой, это сохранит ее от коррозии.

Видео чистки цепи велосипеда своими руками

Пожалуй вот и все, проводите своевременную чистку и наслаждайтесь легкостью хода Вашего велосипеда.

Снятие кассеты заднего колеса велосипеда

При износе задних звездочек на велосипеде, а также при замене спиц на правой стороне или регулировки конуса и смазки внутренностей втулки - необходимо снять кассету.

Для снятия кассеты нам понадобятся несколько инструментов, - съемник, ключ под него и хлыст (можно использовать старый кусок цепи).

1. Первым делом необходимо снять заднее колесо.
2. Звезды притянуты к храповому механизму (трещотке) специальной гайкой. Для того чтобы открутить такую гайку берем съемник кассеты и ключ, соответствующий размеру (обычно на 17-21)
   
   Так как откручивать гайку приходится против часовой стрелки (по направлению свободного хода звездочек), то нам необходимо будет воспользоваться специальным инструментом - хлыстом.
3. Накидываем хлыст на самую большую звезду, удерживая им кассету от вращения, откручиваем ключом-съемником шлицевую гайку. В некоторых случаях, для того чтобы открутить гайку понадобится приложить большое усилие, так как она бывает сильно притянута.
   

   Когда гайка поддалась, обычно будет слышен треск, это нормальное явление, так как самая маленькая звездочка и шлицевая гайка имеют рифленую поверхность, чтобы произвольно не раскрутится.

4. Теперь следует отвинтить гайку полностью и аккуратно снять кассету. Следует учесть, что в кассете звезды могут одеваться на механизм трещотки независимо. Между ними обычно, находятся шайбы. Такие механизмы лучше разбирать постепенно по одной звезде, и аккуратно складывать все детали, запоминая их последовательность.
   

   Теперь, когда кассета снята, можно заниматься осмотром механизма.

Сборка и установка кастеты.

Установку кассеты необходимо делать в обратном порядке.

1. Если есть защитное пластиковое кольцо первым делом одеваем его на место.
2. Если кассета не объединена в один не разборной механизм, то следует одевать звездочки по одной начиная с самой большой, при этом не забываем про промежуточные шайбы (прокладки) между звездами.
3. Когда все звездочки правильно установлены, необходимо завинтить шлицевую гайку, это делается съемником кассеты и гаечным ключом. Поскольку закручивать придется по ходу движения колеса, хлыст нам не понадобится.
4. Затягиваем гайку ключом, усилие примерно 40 Нм.

Видео замены кассеты на велосипеде

Теперь, после того как убедились в правильности сбора кассеты, можно ставить колесо на велосипед.

Если на вашем велосипеде спускает колесо, то у этой проблемы может быть пара причин - прокол (порез) в камере или проблема с золотником (ниппелем).

Прежде всего нам необходимо снять колесо, затем разбортировать колесо и после этого изъять с нее саму камеру.

Теперь можно переходить непосредственно к осмотру камеры. Если на спущенной камере Вы не увидели явных деформаций, порезов, то ее необходимо несильно подкачать и снова осмотреть и прислушается, так если в камере будет воздух, то он будет выходить и его будет слышно и можно будет определить место прокола. Но все-таки лучше проверять подкачанную камеру в воде. Налейте, желательно чистой (прозрачной) воды в тазик или другую подходящую емкость, и опустите в нее камеру, затем медленно проворачивайте ее по кругу и наблюдайте. В месте прокола в воде будут выходить пузырьки. Проверить в воде камеру лучше всю, так как проколов может быть несколько.

Если место прокола обнаружено, и оно подлежит ремонту, просто иногда бывают случаи, когда камера просто преет или у нее сильный порез, также почти неремонтируемые проколы вблизи ниппеля, можно приступать к ремонту камеры.

Наверняка, Вы встречали на рынке или в магазинах специальные комплекты для ремонта камер. В него входит: обезжириватель и самоклеющиеся заплатки различных форм, размеров. Также в нем может прилагаться инструкция, благодаря которой вы быстро устраните прокол на камере. Как правило, там написано, что сначала нужно зачистить и обезжирить место прокола, и приклеить латку, сильно прижав ее несколько секунд пальцами (камера должна быть спущена).

Если же Вы решили сэкономить на таком ремонтном комплекте, то Вам следует воспользоваться старым традиционным способом по заклейке камеры. Для этого нам понадобится старая велосипедная камера, или кусок с нее. Это нужно для того, чтобы вырезать с нее латку нужного диаметра, как правило, от 2 до 5 см. Лучше всего вырезать заплатку округленной формы. Далее необходимо зачистить латку и место прокола на самой камере, это можно сделать при помощи мелкой шкурки или напильника. Затем необходимо обезжирить место прокола и латку. Можно использовать для этого универсальный обезжириватель, или бензин.

Проделав вышеперечисленные действия можно устранять прокол. Перед этим необходимо иметь, желательно специальный клей для резины, и следовать его инструкции. Скорее всего, там будет написано про выдержку перед склеиванием поверхностей, и временем после которого можно будет эксплуатировать клеящий предмет.

После того как камера заклеена, ее можно повторно проверить в воде, предварительно накачав ее. Затем не спешите вставлять отремонтированную камеру на место, так как в покрышке может находиться предмет, который сделал прокол. Внимательно осмотрите камеру с нутрии и снаружи, убедитесь в том, что в покрышке не торчат посторонние предметы (гвоздь, проволока), или могут находиться внутри осколки стекла или чего-то другого.

Видео ремонта велосипедной камеры

Теперь, после того как вы убедились, что вашей отремонтированной камере ничего не угрожает, можно смело собирать колесо и ставить на место.

До сих пор продается много скоростных велосипедов, начального уровня, на которые устанавливается обычная втулка с резьбой, - под трещотку.

Для установке таких звезд никаких дополнительный инструментов не требуется, поскольку она сама затягивается при езде, за счет усилия через цепь. Чем больший крутящий момент, который мы прилагаем ан педали тем сильнее будет затягиваться ступица, поэтому иногда, для того чтобы снять трещотку необходимо приложить большое усилие.

Для того чтобы снять задние звездочки нам будет необходим инструмент - съемник.

Далее вставляем этот инструмент во втулку (отверстие) трещотки. Затем берем ключ и откручиваем против часовой стрелки, в основном съемники идут под ключ на 21, удобнее будет взять торцевой ключ, поскольку на него будет легче придать максимальное усилие для снятия звездочек. Бывает так, что для того чтобы снять звездочки, необходимо задействовать трубу или удлинитель на вороток торцевого ключа, для того чтобы придать нужное усилие.

Видео снятия трещотки с заднего колеса

Чтобы установить трещотк, как писалось чуть выше, инструментов не понадобится - она просто накручивается на втулку, предназначенную для такого механизма.

При смазке или замене оси или подшипников, нам необходимо будет разобрать втулку переднего колеса.

Первым делом при разборке необходимо учесть наличие во втулке наличие подшипников, которые могут выпасть.

Поэтому рекомендую подстелить под колесо чистую тряпку или бумагу ну или что будет удобнее. На современных велосипедах переднее колесо крепится при помощи эксцентрикового зажима. Если у вас такой зажим, то откручиваем полностью гайку (барашек) затем снимаем пружину и вытягивает шток. Естественно перед этим необходимо снять колесо.

Передняя втулка без эксцентрика.

С эксцентриком.

Вторым этапом будет разборка втулки с левой стороны колеса. Если есть резиновый пыльник, снимаем его, затем мы увидим контргайку и конус ан ост втулки.

Дальше нам понадобится конусный ключ (12-14) и обычный рожковый (14-17). Удерживая конус ключом, откручиваем контргайку, после снимаем ее и шайбу, если она там есть.

После этого необходимо открутить сам конус и аккуратно вынуть с правой стороны ось втулки. Почему это стоит делать не торопясь, да потому, что из втулки существует вероятность выпадения подшипников. Потому и необходимо простелить под колесо что-нибудь, дабы не потерять их. Правый конус откручивать незачем.

Теперь перед нами лежит задача в осмотре передней втулки и ее составляющих. Необходимо оценить износ оси втулки, также ее подшипников. Подшипники можно вытянуть из втулки с помощью пинцета, если же такового нет под рукою, то это можно сделать поддев их аккуратно отверткой и вытащить пальцами.

Из чего состоит передняя втулка велосипеда.
1. гайка (барашек)
2. пружинка
3. ось эксцентрика
4. контргайка
5. шайба
6. конус
7. ось втулки
8. подшипники
9. передняя втулка корпус

Передняя втулка велосипеда как и все его другие узлы, нуждается в периодической смазке. Пока втулка разобрана необходимо удалить остатки старой смазки, протереть ее внутри чистой тряпкой, также очистить подшипники. Для промывки и очистки деталей, можно применить керосин или бензин.

Протерев и смазав консистентной смазкой (литол, солидол) все детали передней втулки необходимо собрать ее в обратном порядке.

Профилактика переднего колеса видео

Не ленитесь, смазывайте периодически детали на своем велосипеде, а не тогда когда уже чего нибудь заскрипело или сломалось.

На современном рынке существует большое количество которые производят компьютеры для велосипедов. Каждая модель отличается ценовой политикой и набором множества полезный функций о которых поговорим немного ниже. Велокомпьютер на нашем велосипеде играет важную роль. Одним он служит просто так сказать для красоты.

Ну а более продвинутым велосипедистам, он способен показывать необходимые нужные нам параметры, такие как:

• скорость движения
• средняя скорость движения
• общий пробег
• часы

Это основные функции самых дешевых велокомпьютеров, существуют также более продвинутые девайсы, в которых может быть более широкий набор функций, это могут быть:

• внутренняя подсветка ж/к дисплея
• сохранение данных в памяти
• текущая скорость движения
• средняя скорость
• максимальная скорость
• время в пути
• общее время в пути
• температура воздуха
• пульсометр
• показатель сброшенных калорий
и другие функции, которые добавляются по мере усовершенствования.

Но каждый не застрахован от отказа прибора или его поломки. На что же смотреть, если не работает велокомпьютер?

Рассмотрим несколько основных моментов, которые могут быть причиной поломки.

1. Самое распространенное что может случиться, - это сбой положение магнита на спице. Лично сталкивался с такой проблемой. Лечится проверкой зазора между магнитом и приемником.
2. Точно такая же проблема может случится с датчиком магнитоприемником который крепится на вилке велосипеда. Проверяем зазор.
3. Если компьютер на велосипеде проводной, то возможно проблема может быть в оголенности провода или переломе. Диагностируем проводку от базы до магнитоприемника. Если нашли перелом - необходимо аккуратно спаять и изолировать проблемное место.
4. Окисление контактов на креплении велосипедного компьютера (гнезде). Решение проблемы лежит в очистке контактов гнезда и на самом устройстве.

   

5. И самое плохое, что может случиться - это поломка самого устройства. Диагностика компьютера заключается в замыкании контактов, можно замкнуть пальцами и потереть их, таким образом замыкая и размыкая контакты на устройстве появятся цифры, показания скорости. Если цифры появились - необходимо диагностика вышеперечисленных моментов. Если же комп не реагирует на замыкание контактов, то вероятно всего придется обратиться к электронщикам для ремонта или же, если не удалось устранить неисправность, придется приобрести новый вело компьютер.

Ремонт велокомпьютера SunDing

Переключатели скоростей на современных много скоростных велосипедах. В наше время широкую популярность составляют велосипеды которые позволяют двигаться с минимальными затратами силы, не смотря на дорожное покрытие и местность. Такие велосипеды имеют переключатели скоростей, которые позволяют выбрать оптимальную частоту движения велосипеда. Для таких велосипедов характерно наличие 2-3 звезд спереди и 7-10 сзади, что позволяет получать 14-30 передач.

Переключатели на велосипед делятся на передние и задние. Для них механизма характерно два принципа переключения передач, - это внутреннее и внешнее. К механизмам внутренних переключателей относятся втулки которые имеют внутренний механизм переключения передач (internal gear hub). Такой механизм полностью находится в задней втулке колеса. К внешним переключателям на велосипед относятся системы которые имеют блоки звезд (ведущие и ведомые) плюс сам переключатель (кампаньела). Последние широко популярны из-за их простоты, и легкости. Популярные производители, которые производят переключатели на велосипеды - это такие как: Shimano, SRAM, Campagnolo.

Переключатель на велосипед с внутринеим миханизмом.

Задние переключатели передач для велосипеда.

Их роль состоит в перекидывании цепи на нужную нам звезду, для обеспечения оптимальной нагрузки, двигаясь на подъем, как правило, это большие звезды, малые - скоростные, при движении по трассе или ровной поверхности. Для внешних переключателей еще необходимо справляться с задачей натяжки цепи, это обеспечивает рамка с роликами и пружиною.

Переключатели на велосипед Shimano

SRAM

За качеством и стоимостью переключатели на велосипед, на примере Shimano, отличаются классом. Для горных велосипедов группа компонентов делится на соответствующие названия от начального до более профессиональных: Tourney, Altus, Acera, Alivio, STX, STX-RC, Deore LX, Deore XT, XTR. Для шоссейных велосипедов шимано представляет такие группы компонентов: RSX, RX-100, 105SC, Ultegra, Dura Acera. Существуют также компоненты для детских горных велосипедов MJ, для BMX , и городских Nexus. Задние переключатели крепятся напрямую к раме - это прямые, также на современных велосипедах крепятся на съемный петух (или несъемный).

Вы можете почитать в моей статье, немного описана настройка заднего переключетеля.

Передние переключатели на велосипеды.

Эти переключатели, в отличии задних, выполняют лишь функцию перекидывания цепи на нужную звезду. Учитывая это конструкция его значительно проще, - это рамка, в которой проходит цепь, и параллелограмный механизм который обеспечивает движение рамки и способствует перекидке на нужную звезду. Крепится могут на подседельный штырь, хомут или пластиной. Пластина - это когда переключатель крепится путем зажимания картриджем или правой чашкой каретки. Много моделей существуют во всех вышеперечисленных вариантах, это связано с не возможностью установки, так как, может быть рама с задней подвеской (амортизатор) или разнообразные рамы не стандартной формы.

Существуют более продвинутые переключатели, например фирма шимано сделала такие передние переключатели, которые управляют системой состоящая только с кнопок, поскольку усилие для переключения передается от вращения педалей (система SPCM).

Каждый раз при выезде на прогулку или в поход на велосипеде, существует риск прокола камеры. Или же может быть, что просто Вам нужно поменять старую покрышку на новую. В такой ситуации с пробоем камеры, нам будет необходимо снять покрышку для извлечения камеры и устранения прокола, разумеется, если Вы прихватили с собой рем-комплект для заклеивания камеры.

Что же делать, как снять покрышку с велосипеда, если у вас при этом не оказалось монтажек для снятия покрышки? А все оказывается очень просто, рассмотрим несколько моментов как снять или заменить покрышку ниже.

1. Первым делом следует сдуть камеру как можно больше ,можно еще выкрутить ниппель камеры, для полного выхода воздуха.
2. Пожмите покрышку с обеих сторон руками, до тех пор, пока корд покрышки не отлипнет от обода с обеих сторон.
3. Сдвигаем борта покрышки в средину обода (желобок) и таким же образом двигаемся в сторону ниппеля сгоняя волну, притом другой рукой держим покрышку возле ниппеля.

   

4. Если все сделано верно, то корд покрышки напротив ниппеля можно будет поддеть большим пальцем и плавным круговым движением стащить весь корд.

   

5. Теперь можно аккуратно вытянуть камеру, или поменять полностью покрышку на велосипедном колесе, стянув другую сторону корда с обода.

Как можно легко снять покрышку с колеса велосипеда своими руками

Теперь при вопросе как снять покрышку с велосипеда, у вас не должно возникнуть проблем. Удачных покатушек.

В наше время рынок вело запчастей, потрясает наличием разнообразных задних переключателей скоростей для велосипедов, они бывают как начального уровня, так и профи. Но, не смотря на это, настройка заднего переключателя скоростей, имеет примерно одинаковый принцип регулировки. Почти на всех современных задних переключателях имеются 5 элементов для регулировки.

1. элемент для крепления троса, винт или гайка
   
2. барабан регулировочный
   
3. винт ограничительный L (low) , для регулировки малых передач (больших звезд)
   
4. винт ограничительный H (high) , для регулировки больших передач (малых звезд)
   
5. регулировочный винт натяжителя цепи
   

На разных моделях задних переключателей, регулировочные ограничительные винты L и H могут находиться сбоку или сзади. Следует помнить также, что подстроить задний переключатель можно и помощью регулировочного барабана, который находится почти на всех манетках. Это очень удобно, поскольку тросы, как правило имеют свойство растягиваться.

Подготовка к настройке заднего переключателя

Преступая к настройке заднего переключателя, необходимо произвести чистку основных элементов что входят в систему переключения скоростей.

Требуется очистить от грязи, кассету, сам задний переключатель, проверить рубашки тросиков, также их при необходимости желательно смазать.

Этапы регулировки заднего переключателя на скоростном велосипеде.

1. Необходимо переключится на самые маленькие звездочки спереди и сзади.
   
2. Барабаны натяжителей (на переключателе и на манетке, если имеется) нужно закрутить в начальное значение, закручивает до упора по часовой стрелке. Это нам даст возможность в дальнейшем при ослаблении троса заднего переключателя подтянуть трос с помощью этого барабана.
   
3. Откручиваем винт или гайку, ослабляем сам трос. При этом можно вытянуть трос и проверить на наличие дефектов или загрязнение рубашки троса.
   
4. Регулировка больших передач винтом "Н". Необходимо проворачивать регулировочный винт "Н" до тех пор, пока ролики переключателя и маленькая звездочка не будут находится на одной прямой оси. Если при переключении на большие передачи имеется сдвиг роликов относительно звезд вправо, то необходимо покрутить винт "Н" по часовой стрелке, подтянуть, до того момента пока они не станут ровно на прямой оси. Если ролики сдвинуты влево ,цепь будет с трудом переходить на меньшие передачи, необходимо ослабить винт "Н" -покрутить против часовой стрелки. При правильной регулировки больших передач при вращении колеса крутя педалями, цепь должна бесшумно без зацепов работать на маленькой звезде.

   

5. Далее необходимо заправить трос под винт крепления троса и натянуть его как можно сильнее. Одной рукой тянем а другой закручиваем винт или гайку.
   
6. Выворачивает регулировочный винт "L" практически полностью, цепь необходимо перекинуть на самую большую звездочку сзади и на самую маленькую переднюю.
   
7. Далее идет регулировка малых передач, необходимо проделать процесс прописанный в 4 пункте, только теперь нам необходимо выровнять с помощью винта "L" чтобы ролики переключателя и звездочка находились на одной прямой оси.

   

8. Далее преступает к регулировке натяжителя цепи, если таковой имеется. Для этого необходимо поставить цепь на переднюю самую малую звезду а заднюю на самую большую. Далее крутим педали назад, если верхний ролик заднего переключателя задевает за зубья звездочки, то необходимо крутя регулировочный винт добиться такого значения, чтобы ролик был на расстоянии порядка 5 мм от зубьев звезды. После нам необходимо проверить натяжение цепи, только теперь нужно переключиться на маленькую заднюю звездочку.

   

   

9. Последний этап - проверка правильности и четкости переключения передач. Лучше всего сесть и прокатится на велосипеде, при этом проверять каждую передачу на четкость переключения. Правильно настроенный задний переключатель скоростного велосипеда считается, если все передачи переключаются четко без треска цепи, цепь должна переходить четко с крайних звезд на соседние и наоборот.
   

Видео по настройке переключателя shimano

Если же в дальнейшем, например, если плохо цепь возвращается на крайние звездочки, или из крайних на соседние, то можно производить регулировку заднего переключателя на ходу, покрутив барабан против часовой стрелки, если конечно на манетке вашего велосипеда он присутствует.

Если же проделав все шаги у Вас не получается четко отстроить задний переключатель велосипеда, то скорее всего задний переключатель требует ремонта или замены.

Возможно, при падениях или других обстоятельствах погнулся рычаг, можно попробовать сделать ремонт заднего переключателя, путем выравнивания рычага.

Не четкое переключение также может быть из-за не исправности кассеты, различные деформации, перекосы. Также причина нечеткого переключения может скрываться в загрязненном тросе или неисправности манетки переключения. После правильной настройки заднего переключения скоростей можно переходить к настройка переднего переключателя скоростного велосипеда.